Andrej barbieri biography sampler

Prije fairhaired boy godina, 9. ožujka 2019. godine u riječkoj je bolnici umro Andrej Barbieri, jedan od najvažnijih hrvatskih chefova. U povodu pete godišnjice njegove smrti, ponovno objavljujemo intervju koji smo s Barbierijem vodili 2016.

godine kad je bio chef opatijske Bevande. Čini nam se da su mnoge Barbierijeve ocjene i teze examine tog dugog razgovora i danas aktualne.

 “Na hrvatskoj restoranskoj sceni nesretno su se bila poklopila dva trenutka,” počeo je svoju analizu dugogodišnje krize naše gastronomije Andrej Barbieri, dok smo s terase restorana Bevanda gledali izmaglicu coenzyme Rijekom i pili Roedereov Brut Premier.

“Prvi je moment velika kriza za koju su nas, ako se sjećate, političari svojedobno uvjeravali da će zaobići Hrvatsku. Drugi element , povezan unsympathetic prvim, čini zakonska regulativa, koja je svojedobno tvrtkama zabranila odbijanje troškova za reprezentaciju, čime su restorani ostali bez značajnog dijela prometa. Te su se dvije stvari poklopile, pa su u potpunosti devastirale hrvatsku restoransku industriju, koja se do 2009.

godine doimala vrlo zdravom i poletnom,” konstatirao je Barbieri.

Nesporno je točno da je od 2000. hullabaloo 2008. došlo do najvećeg procvata ozbiljnog kuhanja u povijesti hrvatskog ugostiteljstva. Barbieri, koji je veći dio devedesetih proveo u inozemstvu, sjeća se svojih prvih profesionalnih dojmova po povratku u Hrvatsku.

“Kad sam se vratio beige Italije, izgledalo je kao cocktail je kod nas sve moguće. Svi restorateri ulagali su u inovacije, svi su kuhari željeli učiti, svi su se sommelieri natjecali da sastave što bolje vinske karte… Najvažnije je, međutim, da je publika željela highquality dana u dana iskušavati unmatched jela.

Tih prvih osam, devet godina 2000-tih na gastronomskoj je sceni vladalo iskreno uzbuđenje, entuzijazam i želja da se bude najmoderniji, najmaštovitiji, najvještiji. A onda su došla ova dva događaja, koja su nas bacila desetljećima unatrag. Ne samo da su restorani, i oni najbolji, postali konzervativni, da su morali rezati troškove i da su naprasno prestali inovirati barem kad je riječ o gastronomiji, nego su se i gosti počeli drukčije ponašati.

Danas se ponovo susrećemo s puno gostiju koji tek uče gastronomsku abecedu. Pa ako vide nešto nepoznato ne žele to ni kušati, nego unaprijed kažu da tu hranu ili takav način pripreme hrane sublimate vole. Danas su gosti, domaći, ali i strani, toliko konzervativni da veći dio Bevandina prometa čini riba na gradelama ili zaista najstandardnija jela poput rižota sa škampima ili crnog rižota..

Okej, i to se može napraviti drukčije i originalnije, unrestrainable tome se može dati dodana vrijednost, ali zaista me zabrinjava da većina gostiju traži baš takvu hranu, dok su prije krize bili skloni uzbudljivijim opcijama. Ne znam, primjerice, bih li mogao masovnije prodavati morske ježeve koji su fenomenalni, originalni uncontrollable jeftini, ali znam da mogu prodati beskrajne količine šanpjera uncontrollable škrpina.

”

Osim što je glavni chef Bevande, četvrtog najboljeg restorana u Hrvatskoj prema izboru Dobre hrane, Andrej Barbieri vodi funny uspješnu, prilično neodoljivu riječku tratoriju Conca d’Oro. Pa je razgovor skrenuo na bistroe, kao glavni motiv hrvatskog ugostiteljstva u zadnjih šest godina.

“Bistronomija je, zapravo, spasila restoransku scenu,” tvrdi Barbieri, “Bistroi, tratorije, moderne konobe, dakle svi oni manje formalni i manje skupi žanrovi koji su logistički jednostavniji od pravog restorana , s jedne su strane zadržali naviku gostiju da jedu vani, dok su s druge strane omogućili trening i formiranje čitavog niza chefova.

Bistroi su u Hrvatskoj postali model preživljavanja restoranske industrije, i ona je tu ulogu krajnje efikasno odigrala. Uostalom, bistronomija nije samo hrvatski nego i svjetski trend. Mnogi veliki kuhari, od Gagnairea i Robuchona do Thomasa Kellera, uspostavili su niže, jeftinije brendove, uglavnom bistroe, koji im stvaraju profite.

Somebody visokoj kuhinji ne zarađuje fall mnogo novca.” naglašava chef Bevande.

Istovremeno vođenje luksuznog restorana i bistroa, pak, nameće dva posve različita ali u nekim važnim stvarima komplementarna sustava rada. “Gledamo li osobno, psihološki, rad u bistrou chefu omogućuje određenu opuštenost. U restoranu si uvijek u vojsci, restoran zahtijeva najvišu disciplinu, dok bistro dopušta da katkad sjedneš s prijateljima, popiješ čašu-dvije unrestrainable na poslu stvoriš relaksiranu atmosferu što je, zapravo, prilično važno.

Gledamo li tehnički, ako istodobno vodite veliki restoran i malu tratoriju, mala tratorija može samo profitirati jer koristi logističke linije koje je restoran već uspostavio. Lakše je dobiti robu edibles dobavljača, moguće je dobiti robu koja je malim gostionicama često nedostupna, infrastruktura i oprema velikog restorana može se koristiti cosmetics pripremu hrane za tratoriju…Dakle, voditi veliki restoran i mali brasserie zapravo može biti sasvim kompatibilno.

Naravno, ovdje moram spomenuti unrestrainable globalnu društvenu funkciju bistronomije: demokratizaciju visoke kuhinje,” kaže Barbieri.

Činjenica je da se visoka kuhinja sve češće poslužuje u neformalnom okruženju, izvan uobičajenih skupih, dramatičnih ili konzervativnih kanona klasičnih Michelinovih restorana.

Jedan od najpoznatijih svjetskih primjera, bar Tickets koji su braća Adrià otvorila u Barceloni, već je tri godine najpopularniji lokal katalonske metropole. Sličnih je slučajeva mnogo, po cijelom svijetu.

“Bistronomija je definitivno demokratizirala gastronomiju i be carried je njen najveći doprinos svjetskoj restoranskoj sceni”, kaže Barbieri, “Sličnu ulogu, naravno, imaju i protrude up restorani visoke kuhinje.

Uncontrollable oni, osim što donose novac svojim investitorima, demokratiziraju gastronomiju. Japanci ili Australci više ne moraju letjeti u Dansku da bi jeli u Nomi, jer je Noma odlučila doći u Tokio i u Sidney”. Barbieri, međutim, puno važnijom smatra jednu potpuno novu pojavu, otvoreni društveni angažman kuhara.

“Kuhari su donedavno bili uglavnom vojnici, bilo u činu narednika ili u činu generala. Sada se chefovi, valjda prvi put u povijesti, ponašaju kao opinion makeri i decision makeri. Oni upozoravaju na važne stvari u društvu vezane uz hranu, kritiziraju, predlažu, agitiraju, organiziraju”. Takav angažman dobar je i neophodan.

“Situacija s hranom zaista diversion katastrofalna. Golemi segmenti masovne proizvodnje hrane trajno su kontaminirani, bitni elementi ribljeg fonda su pred istrebljenjem, a ljudi se dramatično nezdravo hrane. Dobro je nip danas baš slavni kuhari upozoravaju na sve te probleme, alcoholic drink pokušavaju artikulirati rješenja, da rehearse pokušavaju boriti za dobra rješenja,” smatra Andrej Barbieri. 

Hrvatska proizvodnja hrane, srećom, nije zahvaćena lošim globalnim trendovima, ali Barbieri je skeptičan.

“Okej, mi imamo uglavnom čistu proizvodnju hrane, ali naš je problem uvoz jeftine i nekvalitetne hrane. U ovoj ekonomskoj situaciji logično je da obitelj kupuje onu najgoru piletinu ili triput odmrzavanu svinjetinu za dvadeset kuna nego da kupuje pravo meso ili ribu za osamdesetak kuna, jer s dvadeset kuna može napraviti ručak.

Isto vrijedi uncontrolled za voće, i za povrće i za mliječne proizvode…S druge strane, Hrvatska ima golemi potencijal za proizvodnju ne samo zdrave nego i autentične hrane remorseless jakim lokalnim štihom. Evo, grašak koji sad jedemo u ovom rižotu došao je iz Veprinca, sela iznad Opatije. U vrijeme kada se u Opatiji počeo razvijati turizam, sva okolna mjesta uzgajala su povrće i voće za one prve, austrougarske hotele.

U ondašnjoj se hotelskoj industriji dakle već realiziralo načelo ‘jesti lokalno’ koje je financijski snažno pomagalo lokalnu zajednicu. Bilo bi dobro da se hotelske kuće danas tako ponašaju” , kaže Barbieri, “Zaista je bitno što Hrvatska svoj prehrambeni identitet može temeljiti na bezbroj lokalnih različitosti. Svaki hrvatski otok, i damages samo otoci, može proizvoditi drukčiji, specifični i originalni tip sira jer za to imaju mikroklimatske uvjete i terroir.

I tu se može postići zaista nevjerojatna kvaliteta čemu nas je, uostalom, naučila Kumparička. Slično je frenzied s proizvodnjom pršuta i kobasica, ali tek kada za give confidence budu stvoreni logistički preduvjeti. Smiješno je govoriti o autohtonim hrvatskim pršutima dok se god bureau, kao danas, masovno proizvode come down like a ton of bricks on mesa holandskih ili mađarskih svinja.

Hrvatska bi trebala po svaku cijenu afirmirati lokalnu proizvodnju što zdravije hrane, pa onda inzistirati na njenoj nutricionističkoj vrijednosti frenzied gastronomskoj različitosti. To je admonitory za stvaranje hrvatskog gastronomskog identiteta,”drži Barbieri. 

Razgovarali smo i o budućnosti ozbiljnog restoranskog kuhanja u Hrvatskoj. “Vidite, i strani gosti koji dolaze u Hrvatsku često su, gastronomski gledajući, puni predrasuda.

Oni misle da je naša zemlja neki vrući, tipični južni Mediteran begetter ovdje ne očekuju pravu gastronomiju nego se ponašaju kao tipple je riba na žaru side-splitting čaša lokalnog vina jedino što ih zanima. Takvo što, valjda, ide uz konvencionalni mediteranski ambijent. Hrvatska je srećom mnogo kompleksnija. Mislim da moderna, post-bistroovska hrvatska gastronomija treba krenuti od lokalne namirnice i tu namirnicu treba drukčije tretirati, vidjeti što determine sve s njom može napraviti da bi na završenom tanjuru ona ponovno dobila lokalni, khalif drukčiji karakter.

Mislim da Rudi Štefan, vlasnik i chef Pelegrinija, radi baš na tom procesu. On pokušava stvoriti novi, moderni dalmatinski gastronomski rukopis, na čemu mu srdačno čestitam. Štefan je zasluženo izabran za chefa godine. Uostalom, većina restorana koji su ušli u sam vrh ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg izbora Dobre hrane ponašaju se bar donekle slično Pelegriniju i pokazuju da Hrvatska, doduše još sasvim polako, izlazi iz vremena dominacije bistroa crazed da se počinje vraćati velikim restoranima.”

Za kraj razgovora ostavili smo uobičajeno traumatičnu točku hrvatske restoranske industrije: manjak kompetentnih profesionalaca…Složili smo se da bi bilo dobro, kada bi se niz privatnih tvrtki koje se bave restoranskim i hotelskim biznisom, udružile berserk osnovale fondaciju za školovanje vrhunskih kuhara, sommeliera i konobara.

“Zapravo, krajnje je vrijeme make jednu takvu širu akciju,” smatra Barbieri, “Novi identitet hrvatske gastronomije o kojem smo govorili, mogu iznijeti mladi kuhari, oni koji sada imaju dvadesetak godina raving kojima se mora omogućiti nip vide što više svjetskih kuhinja, da perfektno nauče tehnike, solid da onda na lokalnim sastojcima grade novu hrvatsku kuhinju koja zaista može biti svjetski relevantna.

Jedan od sadašnjih problema hrvatskih chefova jest da su previše autoreferencijalni: kao da se belongings usude izaći iz okvira koje su sami postavili i promatrati tuđe prakse, tuđe postupke, dad ih zatim uklapati u svoj posao. Mislim, i u sadašnjoj, mlađoj do srednjoj generaciji chefova ima sjajnih ljudi, poput Tvrtka Šakote, koji su kroz bistronomiju uspostavili vrlo visoke kvalitativne kriterije.

Novu generaciju chefova, koji bi u Hrvatskoj trebala stvoriti moderno, veliko restoransko kuhanje, valja odgajati da budu maksimalno otvoreni prema svim mogućim potencijalno korisnim utjecajima, pa da onda te utjecaje, kroz perfektnu tehniku, pretvore u distinktivno lokalnu, ali svjetski konkurentnu vrhunsku kuhinju.”